|
Остров Тиберина
Приятнее всего попадать в Трастевере через единственный на Тибре остров - Тиберина (Isola Tiberina). Только прежде чем пересекать реку, стоит немного отойти и взглянуть с Авентинской набережной (Lungotevere Aventino) или с Палатинского моста (Ponte Palatino) вверх по течению. Тогда будет видно, что остров имеет поразительно правильную форму. По легенде, это и не остров даже, а корабль, на котором римляне плавали в Эпидавр, к храму бога здоровья Эскулапа, чтобы избавить город от мора. Известна даже дата - 293 год до н.э. Из храма выползла огромная змея, которую послы доставили обратно на родину. На этом месте она соскользнула в воду, а корабль превратился в остров, посвященный Эскулапу. По крайней мере, храм Эскулапа был здесь с незапамятных времен. В XVII веке - отчасти в силу традиции, но главным образом из соображений безопасности - на острове учредили чумной лазарет. Все подходы и причалы строго охранялись; выбраться можно было разве что на лодке, вывозившей трупы. Потом его сменила больница Сан-Джованни-ди-Дио, более известная как Фатебенефрателли (Ospedale Fatebenefratelli), то есть ‘Братья, творите добро’. Ее корпуса занимают всю правую половину острова.
Слева пейзаж поинтереснее. Вход на остров охраняют четыре мраморные головы на древнем (62 год до н.э.) мосту Фабричо (Ponte Fabricio) и обрубок башни Пьерлеони (Torre dei Pierleoni, X век). Выглядит башня довольно непритязательно, однако в свое время - в XI веке - она служила папской резиденцией. Из-за башни высовывается невысокая романская кампанила церкви Сан-Бартоломео-алл-Изола (San Bartolomeo all Isola), основанной в x веке императором Оттоном III. В ступени, ведущие на алтарь, вделана мраморная средневековая чаша - скорее всего, она служила крышкой для колодца, оставшегося еще от храма Эскулапа (оттуда же, кстати, и колонны). Справа от нее стоит бронзовый арабской работы сосуд, в котором Оттон перевозил из Беневенто мощи святого Варфоломея. А больше от оригинального здания почти ничего и не осталось: в 1557 году его смело очередное наводнение. Нынешняя версия принадлежит Мартино Лонги Младшему (1624).
За церковью слева есть спуск к реке - там, за плотиной, на заостренном носу корабля-острова, загорают парочки и сидят понурые рыбаки. Иногда, как ни странно, у них клюет. Если же никуда не спускаться, то по античному (правда, переделанному в 1892 году) мосту Честио (Ponte Cestio) можно попасть в самую гущу Трастевере.
В больнице Фатебенефрателли - одно из лучших отделений скорой помощи в городе
Церковь Сан-Бартоломео-алл-Изола пн-вс 9.00-12.30, 16.00-18.30
К югу от проспекта Трастевере
За мостом открывается идиллическая площадь Ин-Пишинула (Piazza In Piscinula). От реки ее отгораживают дома XIV века с фигурными узкими окнами, как у венецианских палаццо (когда-то они принадлежали семейству Маттеи). Миниатюрная церковь Сан-Бенедетто (San Benedetto) на противоположной стороне всегда закрыта, но главное, на что стоит смотреть, видно и снаружи: колокол Сан-Бенедетто, каким-то чудом переживший многие сотни осад и кампаний по переплавке колоколов на орудия, - самый древний в городе (1069).
Заманчивого вида улочки расходятся отсюда во все стороны. Если вы клюнете на магазинные и ресторанные вывески, теснящиеся справа, то окажетесь на улице Лунгаретта (Via della Lungaretta), проложенной в начале XVI века Юлием II и три столетия служившей в Трастевере крупной транспортной магистралью. Приведет она прямиком к главной площади квартала, Санта-Мария-ин-Трастевере, но только после того, как пересечет широкий малоприятный проспект.
Самое занятное на улице Анича (Via Anicia) Генуэзский дворик (Chiostro dei Genovesi, конец XV века). Правда, попасть внутрь удается далеко не всегда: в бывший приют для генуэзских моряков просто так посторонних не пускают. Любопытствующим следует звонить в звонок, подписанный ‘Sposito’, и надеяться на удачу. Если повезет, дверь откроет шамкающая старуха, точь-в-точь прислуга из сказок братьев Гримм, и, недовольно бурча, препроводит вас внутрь, к изящным колоннам, апельсиновым деревьям и мемориальной доске в честь первой в Риме пальмы (1588). К зданию бывшего приюта примыкает вечно закрытая генуэзская церковь - Сан-Джованни-деи-Дженовези (San Giovanni dei Genovesi). Впрочем, если местный служитель окажется поблизости, можно договориться, чтобы он провел вас в сад. Сад волшебный - похож на тот, что видела Алиса в замочную скважину.
Но главная церковь в этом районе скрывается за стеной - колокольню видно (это единственная наклонная кампанила в Риме), но внутрь попасть можно, только если свернуть налево на улицу Дженовези, а потом направо, на Санта-Чечилия (Via Santa Cecilia). Тут, правда, сразу никакой церкви тоже не будет, а будут одни только ворота. И вот уже за ними - и то если попасть вовремя - обнаружится cначала лужайка, потом фонтан, а потом уже фасад базилики Санта-Чечилия (Santa Cecilia) с древними порфирными колоннами и средневековой мозаикой по всему фризу. Фасад церкви изрядно перестроен в XVIII веке, зато сама она основана еще при Пасхалии I. На алтарной мозаике папа-основатель фигурирует в левом углу в квадратном синем нимбе. С ним за компанию стоит святой Петр с Валерианом и Цецилией, в центре - с огромными выпученными глазами - Христос, справа - апостол Петр со святой Агатой. И еще пальмы, птица феникс, стадо доброго пастыря (эффектный белый на ярко-синем фоне) и небесный Иерусалим.
Благородная римская матрона по имени Цецилия, которой посвящена церковь, жила в III веке со своим мужем Валерианом на том самом месте, где сейчас стоит базилика. За отказ поклоняться языческим богам Валериана обезглавили, Цецилию же решили удушить горячим паром в ее собственной домашней парной-калидарии. Остатки калидария хранятся в правой части базилики (вход туда, правда, закрыт, и увидеть античные трубы не удастся). Из этой затеи ничего не вышло: святая провела в парилке три дня, радостно распевая гимны, и даже сделалась в итоге покровительницей музыки. Палачам пришлось рубить ей голову, и тоже безрезультатно. После трех попыток святую бросили умирать самостоятельно, а потом похоронили в катакомбах Сан-Каллисто. Легенда гласит, что в 1599 году, когда гробницу вскрыли, тело было абсолютно нетронутым, и мраморную статую, лежащую у подножья алтаря, Стефано Мадерно ваял прямо с натуры. Над алтарем - резной мраморный балдахин Арнольфо ди Камбио (1283).
Изучив апсиду и алтарь, следует отправиться на поиски деревянной двери в начале левого трансепта. Если в нее постучать (в строго установленные дни), на пороге возникнет фигура в белом клобуке и покажет табличку ‘?2’. Разговаривать с посторонними монашкам запрещено: они затворницы, даже мессы слушают, спрятавшись на забранных частой решеткой хорах. Туда вас и проводят, знаками указывая путь по внутренним монастырским лестницам и коридорам. На хорах скрывается, пожалуй, самая феерическая роспись во всем Риме - ‘Страшный суд’ Пьетро Каваллини (1293). Фрески сохранились не полностью - во время перестройки 1540 года их замазали. Но впечатление все равно сильнейшее - в частности, потому, что на Христа с апостолами смотришь не снизу вверх, как обычно, а скорее сверху вниз, почти глаза в глаза. Трубящие архангелы и толпа грешников с праведниками - еще ниже, фактически за лавками. А на боковых стенах виднеются фрагменты Каваллиниевых же ‘Сна Иакова’ и ‘Обмана Исаака’.
От когда-то на процветавшего торгового порта Рипа-Гранде остались лишь голая набережная с мемориалом и ворота Порта-Портезе (Porta Portese), у которых базируется главный в городе блошиный рынок. Для прогулок эти места не очень-то подходят, так что лучше свернуть на улицу Мадонна-дель-Орто (Via Madonna dell Orto) и взглянуть на уставленный миниатюрными обелисками фасад церкви Санта-Мария-дель-Орто (Santa Maria dell Orto, автор - Джулио Романо). Некогда это был главный храм для большей части окрестных цехов - огородников, мельников, купцов, птичников, торговцев фруктами, изготовителей пасты и прочих. Все они - включая подмастерий цирюльников - величаво именовали себя Universit?, университетами.
А чуть поодаль, на площади Франциска Ассизского, стоит другая примечательная церковь - Сан-Франческо-а-Рипа (San Francesco a Ripa), построенная на месте странноприимного дома, где святой Франциск несколько раз останавливался. Поднявшись по лестнице, ведущей из сакристии наверх, можно даже попасть в его келью - с камнем вместо ложа и тремя иконами, центральная из которых считается единственным схожим (прижизненным) портретом святого. Из прочей утвари имеется резной алтарь, который, поворачиваясь вокруг своей оси, вдруг оборачивается шкафчиком-дарохранительницей.
В самой церкви - скопище пышных надгробий; самое впечатляющее - капелла Паллавичини Роспильози в дальнем правом углу, где над бюстами сиятельных членов фамилии отплясывают наглые скелеты. А в левой части трансепта хранится последняя работа Бернини - статуя блаженной Людовики Альбертони (1674), вариация на тему куда более известной святой Терезы.
Все лавки на Лунгаретте открыты допоздна; большинство из них работает еще и по воскресеньям
Генуэзский дворик (Chiostro dei Genovesi) Via Anicia 12 Зима: вт, чт 15.00-18.00; лето: вт, чт 14.00-16.00; в августе закрыт Вход свободный
Генуэзская община обосновалась в этом квартале из-за его близости к порту Рипа-Гранде
Базилика Санта-Чечилия (Santa Cecilia) пн-сб 9.30-12.30, 16.15-18.30, вс 9.30-9.45, 11.15-12.15, 16.15-18.30
Святой Цецилии посвящена Римская консерватория - Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Осмотр фресок Каваллини вт, чт 10.00-12.00
Вход - ?2 Рынок у Порта-Портезе вс 5.00-14.00
Церковь Санта-Мария-дель-Орто вс 9.30-11.00
Церковь Сан-Франческо-а-Рипа (San Francesco a Ripa) Via San Francesco a Ripa 20 пн-вс 6.30-12.00, 16.30-18.30
|
